Borobudur

Impossible d'aller à Java sans voir le temple de Borobudur, le monde, que dis-je, l'Univers ne comprendrait pas, et aller à l'encontre d'une loi Universelle c'est prendre le risque de voir s'effondrer le tissu de la réalité lui-même.

Ceci n'est pas un coucher de soleil.

Enfin, c'est ce que sous-entendent à demi-mots tous les guides de la création, et comme je suis un couard, je vais à Borodubur. Le bus me dépose devant le parking visiteur en plein après-midi: Des centaines de bus, des milliers de véhicules, des millions de visiteurs, effectivement, la Terre entière est en pèlerinage permanent à cet endroit. A des kilomètres de là, l'hôtel que j'ai choisi est lui aussi visité par millions, voir par milliards.... De fourmis. C'est normal, c'est la saison des mangues, me soufflera plus tard une employée venue me conduire au temple. En attendant, le proprio, un jeune Suisse de Lausanne, me tends les clés de sa Guesthouse, et me dit de les mettre dehors sous le pot de fleurs quand je pars. J'ai le bâtiment pour moi tout seul (et une fourmilière). Tchao, bon séjour, je ne le reverrais plus. Tout le monde s'en bat les steaks de tout, apparemment, ici.

Règle n°1: Ne pas s'asseoir sur les Stupa.

Pour éviter le gros de la foule et profiter de la meilleur lumière, il faut être sur le site - inscrit au Patrimoine Mondial de l'UNESCO depuis 1991 - vers les 4h30 du matin pour le lever du Soleil. Je n'ai en fait qu'une vague idée de ce que je vais voir. Un temple bouddhiste, ok, et puis?

Et bien je dois dire que la vision dans la lumière du petit matin est effectivement époustouflante. Le temple lui même est une énorme pyramide de 123 mètres de côté pour 35 mètres de haut, construit vers le 8ème siècle sur une colline artificielle avec 55 000 mètres cubes de pierres extraites des rivières alentours. C'est en fait un Stupa géant, avec des Stupas plus petits sur ses terrasses. Des centaines de statues de Bouddha, et tellement de bas reliefs que mis bout à bout, il y en a pour plus de trois kilomètres....

Difficile de se rendre compte de la taille et de la forme du temple sans louer un hélicoptère.

Une des portes d'accès aux plate-formes supérieures.

Mais depuis le sommet, c'est aussi le spectacle de l'aube sur la jungle, les collines et les volcans alentours qui fait le show, avec le Merapi lui-même en toile de fond. Merci à Sir Thomas Stamford Raffles (oui, le même qui a fondé Singapour.... Quand je vous disais que sa vie mérite un film!) pour avoir envoyé 200 hommes défricher le terrain pendant des mois après avoir entendu parler de ce temple perdu dans la forêt depuis des siècles - en fait abandonné depuis l'an 1100. Entre les ravages du temps, les tremblements de terre et les éruptions volcaniques, le travail de restauration a été titanesque. Le site a même subi une attaque terroriste de la part de radicaux islamistes, mais les huit bombes censées détruire le temple n'ont causés que des dégâts mineurs. La huitième, censée vaporiser une statue du Bouddha symbolisant la chance, n'a même pas explosé...

C'est beau un volcan au petit matin... Ce serait encore mieux si je savais lequel c'est...

En voilà un qui est bien tranquille.

Depuis sa redécouverte, le secret de l'existence de ce monument c'est légèrement éventé, et prendre des photos sans avoir l'un des 60 ou 70 touristes qui ont fait l'effort de se lever avant les autres (et qui se massent tous face au soleil sur les deux dernières terrasses) est un challenge démentiel. C'est la foire au selfies, le terrain de jeu des starlettes d'Instagram et de leur esclave photographe (vous ne pensiez quand-même pas qu'elle se prennent elles-même en photo?) et à l'autre bout du spectre le passionné hyper-équipé qui court partout avec son trépied et sa casquette en position "soif" comme s'il préparait la prochaine édition de Géo. De mon côté j'hésite entre balancer un vieux par-dessus les remparts pour faire diversion ou jeter des liasses de billets à l'opposé de mes prises de vues. Le résultat vous attend comme d'habitude dans la galerie!

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